Kroonvorming In Saailinge

2024 Outeur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 13:47

Tuiniers wat appels, pere en ander vrugtegewasse verbou, weet gewoonlik dat daar baie opsies is om die kroon van hierdie bome te vorm. Maar nie almal weet watter een beter is nie, en hoe om dit goed te doen. Daarom is hulle bang om iets verkeerd te doen en laat almal in die tuin hul gang neem, dit wil sê, hulle kies die slegste opsie. Maar as u ten minste die minimum reëls nakom, kan u 'n normale kroon vorm vir die saailing wat die toekomstige ontwikkeling van die plant en die opbrengs daarvan - hoeveelheid en kwaliteit - sal beïnvloed.

En hierdie reëls is glad nie ingewikkeld nie. Die eenvoudigste vorm van die kroon is

deurmekaar, dit is ook een van die beste en maklik gemaak. In Sentraal-Rusland en Noordwes, wanneer 'n kroon gevorm word, is dit wenslik dat die kofferbak kort is en dat dit self begin op 'n hoogte van 40-60 cm (ongeveer op die hoogte van 'n persoon se knie). As die takke van die stam onder uitstrek, sal dit vir u moeilik wees om onder so 'n boom te werk; en as dit bo hierdie vlak blyk te wees, sal dit hoog word, en die romp sal meer dikwels deur ryp en sonbrand beskadig word. En die belangrikste is dat dit moeiliker is om van so 'n boom te oes.

Daarom, om die stam en die eerste krans in 'n eenjarige saailing sonder takke wat u in 'n kwekery gekoop het en in u tuin geplant het, behoorlik te vorm, is die top daarvan afgesny op 'n doring. Maar hulle doen dit nie na willekeur nie. Eerstens word die aanvanklike vlak bepaal, soos ons reeds opgemerk het, sal dit 'n hoogte van 40-60 cm wees. As ons vier niere bo hierdie vlak tel, pluk ons die volgende twee uit en laat dan twee gesonde niere nog hoër (die tweede is net vir ingeval, in reserwe). Die beste van die twee opkomende boonste lote word aan die doring geheg en dan vasgemaak om 'n vertikale vorm te gee. Dit sal die nuwe top wees. Die tweede opname word genadeloos uitgesny. En die doring word die volgende jaar verwyder. Hy is nie meer nodig nie.

Dit is wenslik dat die kroon met twee of drie takke naby mekaar begin en 'n sogenaamde krans vorm, met 'n afstand tussen hulle nie meer as 10-15 cm nie. Dit is hiervoor dat die onderste groep knoppe oorbly. Na snoei kom lote gewoonlik daaruit, waaruit takke van die eerste orde gevorm moet word. Dit is sleg as daar net een tak onder is, en daar is geen ander wat 50-60 cm hoër is nie. Maar dit is nie baie goed vir 'n boom as daar vier of meer in die onderste krans is nie. Dan sal die bokant van die stingel geïnhibeer word en swak groei. Oormatige takkies (slegste) in die derde - vierde jaar word gelyk verwyder. Die vertrekhoek van die kronkeltakke vanaf die stam moet tussen 90 ° en 40 ° wees. As dit dof is - meer as 90 ° (die takke sal hang), sal hulle swak groei. En as die hoek minder as 40 ° is, dan in die toekoms, alreeds aan 'n volwasse boom,onder die gewig van die vrugte, sal die takke afbreek.

Die hoeke van uiteenlopendheid word die hoeke tussen die takke genoem, as dit bo-op die boom gesien word. Die ideaal is dat hulle 180 ° tussen twee takke en 120 ° tussen drie takke moet wees (aangesien die volle sirkel 360 ° is), maar dit is byna nooit die geval nie. Nietemin moet die hoeke tussen die takke nie minder as 90 ° wees nie - in die eerste geval en 60 ° - in die tweede geval, anders blyk die boom eensydig te wees.

In 'n individuele tuin in die eerste groeijare is die verkeerde rangskikking van takke nie so moeilik reg te stel nie (in kwekerye word dit gewoonlik nie gedoen nie as gevolg van die grootskaalse plantmateriaal). Solank die takke dun en buigsaam is, kan hulle in die gewenste rigting getrek word deur dit in die lente aan die penne vas te maak. Teen die herfs sal hulle die gewenste groeirigting neem, dan kan die skakel verwyder word. Die tak sal gedraai bly, en dan sal dit groei in die rigting wat daaraan gegee word. U moet dit net betyds doen. Na 'n paar jaar, wanneer die takke dikker en minder buigbaar word, is dit nie meer moontlik nie. Dit is baie belangrik dat alle takke van die krans, en hulle kom gewoonlik in verskillende lengtes en diameters, op dieselfde hoogte eindig, d.w.s. een of twee daarvan moet gesnoei word op die hoogte van die tak wat onder die ander eindig. As dit nie gedoen word nie, dan die takkedie wat hoër eindig, sal sterker word, en die wat korter is, sal verwelk. Die bokant van die stingel is 15-20 cm bo die gelê einde van die takke gesny.

As dit te lank blyk te wees, sal die takke van die krans onderdruk word en swak groei, en as dit kort is, sal die punt inteendeel onderdruk word. Na die vorming van die onderste krans vir twee tot drie jaar, moet u probeer om nie die opkomende lote en takke af te sny sonder spesiale behoefte nie. Op die oomblik word slegs siek takke en lote wat in die kroon groei, verwyder, asook alle kruisings, vryf ens. En eers na die opkoms van lote op 'n afstand van 50-60 cm van die eerste kronkel, word die tweede daaruit gevorm. Die beginsel van die aanleg daarvan bly dieselfde. Die enigste verskil is dat hulle slegs twee teenoorgestelde gerigte takke probeer agterlaat. Daarna kan die kroon vir vier jaar glad nie gesny word nie (met die uitsondering van siek takke). En eers in die toekoms, met sy sterk verdikking, sal dit nodig wees om uit te dun. In hierdie geval moet u die reël volg - dit is beter om een groot tak van die tweede - derde orde te sny as verskeie kleiner. Die takke moet gelyk met die bas gesny word, sonder om hennep agter te laat, maar sonder om die bas te beskadig, sonder om in die hout van die ondersteunende tak te sink. Die gevolglike sny, om infeksie met patogene swamme en vroeë oorgroei te voorkom, word behandel met tuimak of net plastiek.

Ek wil die beginner tuiniers se aandag vestig op die feit dat vir die twee jaar oue saailinge wat u koop, die eerste krans reeds in die kwekery gevorm moet word. As dit nie die geval is nie, moet u nadink oor watter soort plantmateriaal hulle aan u verkoop.