Bou Van 'n Landhuis: 'n Dak Maak (self 'n Bouer - 6)

2024 Outeur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 13:47

My eie bouer

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6

Die volgende fase is die vervaardiging van die hekwerk en beskerming van die struktuur teen enige neerslae, dit wil sê dakwerk en alle verwante bedrywighede.

Vervaardiging van draaibank

Ons volgende stap is die bekisting van die dak of, soos hulle dit op die platteland noem, die bekisting. Dit is gemaak van 'n ongekantelde duim. Die bas moet sondermeer skoongemaak word om verskillende plae - houtvreters - nie by die konstruksie te betrek nie.

Figuur 5

Aan die nok van die dak, aan die twee uiterste balke aan die linkerkant, word 'n plat spoor vasgespyker met 'n uitlaat vir die ekstreme dakspar 500 mm. Die eerste onderbord word ook agter die dakspaan 500 mm en 50-60 mm onder die bopunt van die dakbalk geproduseer (sien Fig. 5).

A stop spoor is vasgespyker aan die einde van hierdie raad en die bo-reling. Dit is die groottebeperking vir die planke van die omhulsel aan die linkerkant. As u linkshandig is, dan regshandig. Borde word aan die balke vasgespyker met 'n smaller deel van hul vlak, 2-3 spykers van elk 70 mm (sien Fig. 6) met 'n afstand tussen hulle wat voldoende is om u voete te akkommodeer, maar niks meer nie. Voordat u die krat prop, raai ek aan om beweegbare steierwerk te reël deur die reeds gebruikte loopbrug na die werkplek te skuif. Werk sal vinniger en veiliger verloop. U hoef nie ses meter borde aan die regterkant te sny nie. U sal dit doen as u die krat heeltemal gevul het.

Figuur 6

Voordat u die dakrand van drie dakke bereik, moet u twee borde op die grond met 'n gesnyde rand maak - vir die rantelement van die omhulsel en spyker albei planke op hul plek. Nadat u die oorblywende gaping ingevul het, gaan u na die ander kant van die dak.

Ek wil u daaraan herinner dat die planke van die omhulsel uitmekaar breek, dit wil sê die bokant wissel af met die kolfdeel, anders kom u met 'n groot skeefheid by die nok uit.

Vervolgens onderbreek ons die boonste spoor met die stopspoor aan die linkerkant van die ander dakhelling en begin weer van voor af. Nadat u die hele krat tot die einde afgehandel het, moet u die regterkant van die dak opsy sit vanaf die balke bo en onder 500 mm. Ons gooi die tou oor hierdie grootte en sny die oortollige borde af met 'n ystersaag (of kettingsaag) volgens die gemaakte merke. Ons herhaal 'n soortgelyke bewerking met die teenoorgestelde dakhelling, en u krat is gereed.

Dakwerk

Maar nou kan u die dakmateriaal doen. As dit nie dakyster is nie, sal ons begin om rolle dakmateriaal uit te rol… Ons ken die grootte van die dakhelling: ons voeg 100 mm daaraan en vermenigvuldig met 2. Dit blyk 'n rol wat albei hellings oorvleuel en 'n klein oorhang oor die buitenste planke gee, sodat die reën nie nat word nie. Dit is beter om, soos reeds genoem, met ysterstroke te spyker, waarvan die lengte gelyk is aan die lengte van die voorbereide rol. Dit is raadsaam om spesiale spykers te gebruik - dakbedekking. Hul lengte is 40 mm met 'n deursnee van 4-5 mm. Om u vingers beter te bewaar, is dit raadsaam om gate in die skenkel (staalstrook) in 'n gemaklike omgewing op 'n soort stomp te maak. Dit word baie vinniger, en as sommige gate nie ooreenstem nie, kan jy altyd nuwes maak. Hulle word uitgevoer met behulp van 'n kern met 'n dik rubberhoed daarop - weer om u vingers te red. Dit lyk soos volg:

Twee rantlere word benodig vir dakbedekking. Hulle is gemaak van redelik wye planke waarop die staaf-trappies elke 400 mm vasgespyker word. 'N Haak in die vorm van 'n staaf of 'n sterk staalstrook word aan die nok van die trap vasgespyker, in die vorm wat die hoek van die dakrand herhaal (sien Fig. 1)

Lere hang aan die nok, elkeen aan sy eie kant van die dak, en beweeg soos nodig. Elke rol dakmateriaal rol van beide kante soos 'n verkyker, en word vir 'n maklike aflewering met 'n kort tou vasgemaak. Daarna is dit maklik om dit met die trappe op te klim na die nok van die huis. Lig ook vooraf 'n bondel stroke met voorafgemaakte gate en twee latte gelyk aan die lengte van die dakhelling plus 50 mm op die rand. En as u dit alles wil spyker, neem u naels in u linker sak en 'n hamer in u regterhand. En mag u gelukkig wees in hierdie moeilike saak.

Nadat u albei dele van die "verkyker" terselfdertyd met behulp van 'n assistent ontslaan het, bereik u 'n oorvleueling van dakmateriaal wat gelyk is aan 40 mm bo die punte van die mantelplanke. As u albei lere op die rol op die dak uitrol, beweeg u die voorbereide latte aan die rand en na 450 mm, ongeveer in die middel van die rol, 'n staalstrook. Nadat u 'n rol van die een kant van die dak vasgespyker het, skuif na die ander kant.

Aandag! Moenie die stroke en latte tot onder toe afwerk nie, dit kan deur 'n val val. Sorg vir u lewe, dit begin net in u rol as tuinier, en daar sal soveel aangename en nie baie verrassings voorlê nie … U sal die onderste dele van die dakmateriaal later van die gewone trap afwerk.

Elke daaropvolgende rol moet op die vorige lê met 'n oorvleueling van minstens 100 mm. In u geval kan u 'n oorvleueling van 150 tot 200 mm bekostig, aangesien die kruinlengte 5 m is en die dak 6 rolle breed moet wees, met inagneming van die oorvleueling, dit wil sê 5 oorvleueling, omdat die breedte van die rol is ongeveer 1 m. Moenie vergeet om die middel van die rol met 'n spalk te spyker nie, en nie net die voeg nie, dit spaar van spoel in 'n sterk wind, wat vroeër of later tot 'n baie spesifieke resultaat lei - geskeurde dakmateriaal. Vul die latte aan die punte van die mantelplanke na afloop van die dakwerk - dit sal hulle van skuins reën en sneeu bespaar, terwyl die bokant van die latte beskerm word teen neerslag deur die oorhang van dakmateriaal.

Sorg dat u die rantrappe na die tweede verdieping verwyder, sodat dit baie jare sal dien, droog en lig sal bly, altyd gereed is om te gaan. Terloops, wanneer bogenoemde trappe gemaak word, moet spykers (120 mm) deur die bord in die trappe ingedryf word, terwyl die kap gelyk verdrink word, en die deel van die spyker wat uitkom, moet versigtig gebuig word en in die trap gehamer word met 'n punt, sodat jy jouself en jou werkbroek ongeskonde en veilig sal hou.

As ons na die dakmateriaalvloer terugkeer, is dit raadsaam om 'n assistent op die grond te hê wanneer u die rol gelyk maak om die grootte van die oorvleueling te beheer. Dit kan selfs 'n kind wees.

Ons het 'n wonderlike houtdroër op die tweede verdieping, maar voordat u dit vir hierdie doel gebruik, moet ons die muurbekledingsborde droog en nie net hiervoor nie. Die keuse van materiaal hang af van u vermoëns: as dit byvoorbeeld 'n voering is, en selfs droog - wonderlik! U kan dadelik die bekleding begin maak. En as dit 'n rou rand is, moet elke ry daarvan op dun repies gevou word en met oop vensters op die tweede verdieping gedroog word. Met 'n raam sonder bekleding, sal dit vinnig genoeg gebeur. En dit is raadsaam om die voering van natuurlike humiditeit vir twee somers te weerstaan, maar met geslote vensters, want in ons omgewing gebeur dit nie net reënerige herfs nie, maar ook sneeu winter …

As u 'n reeds gedroogde rand vir die omhulsel gebruik, moet u in gedagte hou dat u op die een of ander manier nie krake kan vermy nie, en dat dit vanselfsprekend moet wees. Vervolgens sal die lewe nog lekkerder word, en u het dalk fondse vir die voering.

Mure, vloere en ander klein dingetjies

Laat ons die ruwe vloer voorberei terwyl die bord droog word. Dit benodig ongeveer 18 m2 ongerande bord. Soos met die draaibank, moet u die borde van die bord afskud. Spyker die sogenaamde "kraniale" balk aan die onderkant van die vloerbalke (sien Fig. 2). Dieselfde moet met stokke van drie meter gedoen word. Benewens die onderste "kraniale" balk, is dit nodig om die koord langs die balke te trek en merke onder die "kraniale" balk van die afgewerkte vloer te maak.

En nou begin ons die buitemure bedek. Opwaarts. Om dit te doen, moet u beskikbare

glas in die toepaslike hoeveelheid of sy moderne eweknie beskikbaar hê, wat ietwat duurder is, sowel as spykers - 70 mm. Dit is raadsaam om die borde afwisselend van verskillende kante af te slaan en die horisontale met 'n vlak te beheer. As u dit nie doen nie, nader aan die balke, het u 'n redelike skeefstelling, dus moenie vir u 'n probleem skep nie.

Spyker eers die glasine, dan die lambrisering. Doen dieselfde met die res van die buitemure.

Ek wil u herinner aan venster- en deurkosyne. As u dit in openinge installeer, moet u dit na buite blootstel, met inagneming van die toekomstige bekleding - sowel die eerste, moontlik die enigste, en die tweede - dekoratiewe, om te verf. Na die omhulsel word die gapings tussen die boks en die omhulsel (wat gelyk moet wees) met platbande toegemaak.

Die buitekleed is klaar, nou gaan ons na die growwe vloere. Om dit te doen, lê ons die ongerande borde op die kraanbalk en pas dit indien nodig strenger aan. Dan word die planke met glasyne bedek. Verdere opsies is moontlik:

· Op die outydse manier, vul weer met droë saagsels gemeng met kalk;

· Sand (droog);

· Mineraalwol 50-60 mm dik;

Die prys van isolasie kan baie wissel, afhangende van die kwaliteit en vervaardiger. Die keuse is joune. Bo-op die mineraalwol word daar soms glasine gelê, soms nie, met verwysing na die feit dat rotmuise nie baie van hierdie besigheid hou nie (hoewel ek die neste van genoemde diere in minerale wol moes sien).

Vervolgens moet ons die vloer afwerk. En weer is opsies moontlik:

1. As u 'n tong-en-groefbord het, moet dit nat en nie styf vasgespyker word nie - net langs die kante aan die punte van die bord. Dit word gedoen om dit vas te trek terwyl dit met wiggies en krammetjies droog word totdat die krake heeltemal verdwyn. Die proses is nie vinnig nie; u moet geduldig wees.

2. Rande van 40-50 mm moet op die tweede verdieping gedroog word en dan eers geklop word. As u dit goed droog (op kussings en met 'n las oor die stapel), kry u nie spesiale skroewe nie.

3. Onboorde planke - dit is die lastigste: skrop, droog, hang, pas aan met 'n groot ystersaag met groot tande en spyker dan.

4. Dit sal nie oorbodig wees om 'n paar woorde by te voeg oor die behoefte aan 'n gladde oppervlak van die afgewerkte vloerplanke wat u geplant het nie.

Op hierdie stadium, voor die verfwerk, is die vloervraag van die eerste verdieping gesluit

Ons gaan na die isolasie van die mure. U kan poreuse skuim gebruik. Dit word maklik met 'n ystersaag gesaag, is 'n uitstekende hitte- en geluidsisolator, is relatief goedkoop en die verbindings tussen die plate kan sonder veel probleme met Macroflex of 'n soortgelyke skuimmateriaal verseël word. U kan ook minerale wol gebruik - wie ook al daarvan hou. Nadat die hitte-isolasie op die rakke en steunpunte gelê is, word glassien vasgespyker. En so in 'n sirkel tot voltooiing.

Die volgende fase is plafonisolasie. Dit is sinvol om die plafon langs die onderkant van die balke te omzoom met 'n gedroogde rand. Vervolgens kan laaghout, hardebord of selfs voering bo-op die bord geprop word. Maar laat ons nog nie hieraan jaag nie. Sit glasie bo-op die soomborde en dan minerale wol. Die plafon kan ook met sand (sanderige leem) geïsoleer word, maar hiervoor moet u 'n kraanstaaf aan die balke spyker. Daarsonder sal die spykers in die planke nie so 'n las weerstaan nie.

Die vloer op die tweede verdieping kan op grond van u finansiële vermoëns eenvoudiger en goedkoper gemaak word. As u 'n afskorting op die tweede verdieping moet bou, moet dit volgens die dakspar gedoen word. Die trap na die tweede verdieping is geskik vanuit die kombuis, langs die ingang na die kamer. 'N Ingeboude klerekas is gerieflik onder die trap geleë, sodat u nie 'n sentimeter bruikbare ruimte verloor nie.

By die ingang van die huis is dit raadsaam om 'n skyn van 'n stoep te reël, maar nie van hout nie, maar om trappe uit gewapende beton te gooi - dit is duursamer. Dit is raadsaam om 'n klein afdak bo die stoep te bou; 'n skuins dak is voldoende, maar dit is volgens u goeddunke.

Moenie die deurblad van die voordeur te styf pas nie, anders kan u dit nie sonder 'n byl in die lente oopmaak nie. Dit is raadsaam om vir die vensters sterk luike te voorsien met 'n metaalplaat dwars, wat met penne van die binnekant van die huis op die "lammers" vasgemaak word. Luikskarniere moet uit een stuk bestaan.

U hoef nie die binneste afskorting te isoleer nie, maar as u dit leeg laat, sal dit soos 'n trommel krak, dus is dit beter om nie geluid en hitte-isolasie te bespaar nie; skielik moet u in die kombuis oornag stoof in die winter.

Raamwerke moet vir dubbel voorsien word, en 'n groot drumpel moet by die ingangsdeur gemaak word, wat die beweging van koue lug sal belemmer.

In die toekoms, indien nodig, maak 'n strookfondament - die tydelike hut sal onmiddellik warmer word.

Die voorkoms van ons gebou sal nie volledig wees as ons nie 'n funksionele vark op die nok van die dak installeer nie. Dit beteken natuurlik 'n weervaan wat maklik gemaak kan word om gegalvaniseerde yster af te sny. Vir groter aantreklikheid en duursaamheid, moet dit met bitumineuse vernis geverf word. Mag hy u huis behou, u en u geliefdes!

U sal die verdere reëling van die tydelike hut na u smaak voltooi. As u vrae het - skryf, sal ek graag help.

My eie bouer:

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6