Konstruksie Van 'n Landhuis: Vervaardiging Van 'n Raam En Vakwerkstrukture (self 'n Bouer - 4)

2024 Outeur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 13:47

My eie bouer

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6

In die Augustus-uitgawe van die tydskrif het ons die beskrywing van die merk van die steunblokkies en die groewe daarin voltooi. Gebeurtenisse op die konstruksieterrein ontwikkel steeds.

Raamstyfheid

Dit is nodig om 'n paar woorde te sê oor die rigiditeit van die raam. Dit word voorsien deur die sogenaamde jibs. Die jibbe moet van die binnekant van die raamwerk geslaan word, anders sal dit die daaropvolgende bewerkings belemmer (sien Fig. 1). Naels word aanvanklik vasgespyker en eers nadat die rakke in twee vliegtuie loodreg is, word dit uiteindelik bereik. Vertrou nie op die akkuraatheid van die oog en vlak nie - slegs 'n loodlyn is ideaal vir akkuraatheid, as dit natuurlik korrek gebruik word.

Prent 1

U ken die deursnit van die rakke. Tussenpilare, met die uitsondering van deur- en vensterpilare, is tweesnydend, wat aansienlik tyd bespaar.

Tussen die hoekpale langs die buitekante gooi ons 'n koord en dra die lyn oor na die "okladnik". En wanneer u tussenrakke installeer, is dit sinvol om 'n koord te gebruik - dan is die vlak van die omhulsel heeltemal plat en bespaar u tyd wanneer u die raam met planke omhul. In teenstelling met die hoekstukke, in die tussenposte, is die boonste en onderste spykers in dieselfde vlak en word die spykers langs die hele punt van die rek gemaak. Gebruik ook die koord en die templates wat u het (hoek en vlak) om die groewe te merk. Vir tussenstutte is die piekhoogte heel aanvaarbaar binne 50-60 mm.

Dus, alle rakke, behalwe die tussengangers aan die kort kant, word blootgestel en op tydelike jibbe vasgemaak. Dit is tyd om permanente te maak. Hulle sal die maksimum styfheid van die raam skep.

Van 'n randbord - dit is wenslik dat dit wyer is - maak ons 'n sjabloon.

Ons maak jibs daarop. Vir groter krag, moet die onderste deel van die fok teen die rek rus. Maak 'n vlak met 'n byl in die plek van die aanslag vir 'n maksimum pasvorm. Spykers vir 120-150 mm (afhangend van die materiaal wat gebruik word) moet onder verskillende hoeke ingedryf word - "anker". En natuurlik moet die jibbe nie verder as die afmetings van die hoekpale uitsteek nie. Met 'n kleiner deursnee van die materiaal, is dit raadsaam om dit na buite te skuif na die grense van die eksterne markering van die hoekpale, wat baie gemak by die omhulsel sal skep. nie moeilik wees om te vergoed met addisionele oorleggings nie.

Die volgende fase van die werk is die belyning van die boonste tasse langs die koord. Om dit te doen, moet u eers die werkplek voorberei, dit wil sê horisontale planke of pale langs al vier mure invul met 'n interval van ongeveer 'n halwe meter - dit vergemaklik u die beweging langs die raam in enige rigting en gee toegang tot die gewenste plek. As dit nodig is, sal dit op hierdie basis moontlik wees om steierwerk te reël en daarop bruggies uit geïmproviseerde materiaal te rus.

Foto 2

Nadat ons die onakkuraatheid van die spykers langs die koord uit die weg geruim het, verwyder ons die afmetings wat ons na die reeds voorbereide lang logboek oorplaas. Dit moet 100 mm langer wees as die onderste aan elke kant, wat die veiligheid van houtspaanders tydens die installasie sal verseker. As die stomp in vier rande gesny word, sal dit baie ligter word en sal dit makliker wees om die groewe te merk. Dit is maklik vir een werker om so 'n staaf op te lig en elke kant om die beurt te lig.

As u die spykers aan die een kant van die staaf aantrek, moet u dit met 'n tou beveilig teen die ongeluk wat val en gevolglik teen moontlike besering. Ek het al hierdie operasies meer as een keer alleen gedoen, maar tog is dit gemakliker en veiliger om dit saam te doen. Nadat ons aan die een kant klaar is, gaan ons oor na die ander kant en, met behulp van die opgedane ervaring, eindig ons die volgende fase.

Figuur 3

Dwarshoutjies kook. Dit moet ook langer wees as die onderste, maar in hierdie geval 500 mm aan elke kant, aangesien dit gelyktydig vir ons as balke sal dien. Weereens dra ons die afmetings wat aan ons bekend is oor deur 'n loodlyn vanaf die onderkant van die groewe na die boonste houtstompe. Ek verduidelik dat die boonste spykers op die tussenrakke 100-120 mm hoog is en die onderste 50-60 mm, maar ons sal die steunvlakke van die boonste gedeelte van die tussenrakke aan die kort kant eers bepaal ons sny stompe in lang stukke. Dit sal voldoende wees om 20 mm dwars in elke stomp te kap - soos vir 'n kersboom (vanaf skof).

Die groewe is van bo en onder gereed - ons lig die stompe opwaarts op 'n manier wat u al weet, ons kap ons af, soos hierbo genoem, en meet die hoogte van die onderste stomp tot by die boonste. Ons dra hierdie afstand oor na die rakke (ondersteuningsvliegtuie). Ons voer merkwerk uit en plaas die rakke op hul plekke. Na die versekering het ons die boonste stompe op die spykers gesit. Nadat ons die vertikale met 'n loodlyn gekontroleer het, klop ons die ribbebene. Behalwe op die onderste kroon, ry ons vier krammetjies versigtig in die hoeke. Die boonste tuig is gereed.

Figuur 4

Nou moet u nog vyf balke voorberei. Hul lengte sal ook gelyk wees aan 4 m. Aangesien die plafon tot onder in die balke toegesak is, is dit sinvol om die balke die volgende gedeelte te gee. Dit moet na 'n 5: 7-verhouding lyk, in ons geval is dit 100x140 mm. Hierdie beeldverhouding verseker maksimum styfheid van die horisontale balke. As u die kleiner kant in toenemende rigting verander, sal die balk meer afbuig. En dit is die wet!

U sal geen spesiale probleme ondervind met die installering van die balke nie. Alles gebeur in dieselfde volgorde. Dit is sinvol om die waterpas langs die ekstreme dakspar te laat val en, indien nodig, die foute reg te stel, en trek dan die tou langs die boonste rande van die bostaande dakspar en lig die ander balke daarlangs. U moet begin met 'n dakspar wat die afskorting sluit en dan die res in enige volgorde. Hamer twee spykers met 'n anker aan weerskante van die balk in nadat u met die koord in lyn gebring het.

Figuur 5

Die volgende stap is om die oorblywende ribbes te sit en na die balke te beweeg. Ons sal 7 pare daarvan hê.

Dakkeuse

Baie tuiniers, in 'n poging om geld te spaar, maak afdakke op hul tydelike hutte. Maar dit is 'n skynbare ekonomie - dit hou 'n aantal probleme in en op die ou end verminder dit nie die koste nie, maar verhoog dit. Ek praat nie eens daarvan dat redelike groot nuttige meters van die tweede verdieping verlore gaan nie, en sulke dakke lek baie meer gereeld. En dit neem tyd om dit te herstel, en ook verbruiksgoedere. Ek praat nie eens daarvan dat die geweldak interessanter lyk as die 'skuur' nie.

Neem nou 'n stuk papier 'in die boks' of, nog beter, grafiekpapier en teken u gebou volgens skaal. Probeer om die verskillende hoeke van die dak uit te beeld en pas u op die aangenaamste persepsie. Stel jou voor hoe dit sal lyk op jou wonderlike plot tussen eksotiese blomme en vrugtebome tot afguns van vyande en die vreugde van geliefdes!

My aanbevelings sal uit die volgende bestaan (sien Fig. 2). Dakwerk met dakvilt is van korte duur, dus later sal u die dak nog met 'n harde dak moet bedek. Nie almal kan aan yster werk nie, maar leisteen is heeltemal 'n ander saak. En jy kan dit verf met olieverf van jou gunsteling kleur. Daarom moet die dakhelling bereken word op grond van die standaard leisteen grootte 1100x1750 - waarvan 100 mm na die kant gaan vir die oorvleueling, 100 mm - na die oorhang en 100 mm na die plaatvoeg.

Twee opritgroottes sal prakties wees:

1. 3 300 mm,
2. 2,425 mm

Met ander woorde, 2 velle of 1,5 velle - dit hang van jou af, dink self.

Aan die lang kant van die dak is die aantal velle van een helling 28 of 21 velle. Plus leiklipspykers. Dakmateriaal onder die leiklip moet vasgespyker word! Dakmateriaal word nie onder die dakyster geplaas nie - die yster uit die omgewing met die dakmateriaal roes baie vinnig (kondensasie). U kan die dakmateriaal horisontaal plaas - dan lek die dak nie langer nie. Dakmateriaal word deur die staalstrook (spalk) nie net langs die gewrigte nie, maar ook in die middel vasgespyker. Andersins sal dit sterk van die wind afgespoel word.

Figuur 6

Vervaardiging van dakstrukture

U het dus die gewenste dakhoek gekies en is gereed om die vakwerkstrukture te begin maak. Ons moet besluit: van watter materiaal ons dit gaan maak, wat u het. As dit 'n 40-50 mm-rand is, kan u balke in een bord maak. As dit 'n duim is, is dit nodig om die borde in pare te verenig. En dit sal 'n duursamer konstruksie wees as 'n soliede bord. Oorweeg die goedkoopste opsie - die balke sal van groot pale gemaak word, dit wil sê die materiaal byderhand. U het reeds besluit oor die lengte daarvan, so laat ons direk aan die werk gaan.

Ons kies uit die beskikbare materiaal 14 redelik reguit naaldpale met 'n redelike deursnee. Ons vind 'n plat plek op die terrein en vestig die sogenaamde 'basis'. Die basis is 'n relatief reguit houtstok van 4,5-5 m. Ons maak twee sae met 'n ystersaag met 'n afstand van 4 m tussen hulle. Dan gooi ons die koord en trek lyne wat hierdie saag reghoekig kruis. Daarna neem ons die balke op.

Figuur 7

Twee pare (uiterste balke) moet in twee vlakke gekap word. Die een rand gaan onder die draaibank en die ander kant - onder die rand van die gewels. Die res van die balke is in een rand gekap. Neem die grootte van die spasies met 'n kantlyn van ongeveer 300 mm; die rand moet nie breed wees nie, om die struktuur nie te verswak nie. Afhangend van die deursnee van die materiaal, sal u uself volgens die situasie oriënteer.

Nou moet al die balke twee-twee op die voering gevou word en met die rande na onder vasgemaak word. Ek bied twee opsies vir nokverbindings:

1. Groef - doring
2. Overlay

In die eerste geval, maak twee afgewas met 'n ystersaag en sny die afgewas met 'n beitel uit. In die tweede geval, kap die oortollige mengsel met 'n byl af nadat u dit afgewas het. In albei gevalle word die snye met 'n kantlyn van ongeveer 100 mm gemaak. Nadat ons die randgedeelte van die balke op een van die maniere verbind het, sit ons die paar op die basis (sien Fig. 3). As ons dan die byl van die byl saggies tik, kry ons 'n volledige pas van die rantgedeelte, waarna ons 'n spyker (70-80 mm) nie heeltemal in die balkevoeg stamp nie en die oortollige hout afsaag. Daarna herstel ons die gewenste posisie van die balke in verhouding tot die basis en sit ons die grootte van die balpoot wat u van die rif gekies het, opsy. Vervolgens maak ons die dakspar met krammetjies vas en sien ons die oortollige af.

Verdere opsies is moontlik. Op die voorste balke word 'n dwarsbalk van buite af gesny vir die gemak van instap en moontlik die toestel van 'n klein venster, waarvan die merke weer van die rand af gemaak word.

Dit sluit af. Die volgende keer sal ons die operasies oorweeg wat ons in staat sal stel om ons "grandiose" struktuur opvallend te laat groei.

Lees die res van die artikel →

My eie bouer:

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6